12.2. Приготовление и технология выполнения штукатурных работ при реставрации с использованием известкового раствора

Технология применения известковой штукатурки при реставрации (продолжение)

Готовят гасильные ящики из досок размером 3х4 или 2х3 метра, высотой около 0,5 метра. В верхней узкой части ящика устраивают сливное отверстие с задвижкой и металлической сеткой с ячейками не менее 100 отверстий на 1 см (рекомендации справочной литературы). Гасильному ящику придают небольшой уклон в сторону ямы, расположенной под гасильным ящиком. Размеры ямы в плане также 3x4 или 2x3 метра, а глубина 1,5x1,7 метра. Стены и дно ящика укрепляют досками или камнями, чтобы вода не уходила в грунт и чтобы известь не засорялась землей. Гасильный ящик выдвигается в сторону ямы над ее краем на 20-30 см. Куски извести помещают на дно гасильного ящика и заливают водопроводной или любой чистой водой для гашения «в тесто» (1:4), не допуская сильного парообразования. Это значит, что заливать нужно обильно (на весь слой извести сразу) и далее доливая до полного объема. Известь при этом активно перемешивают и разбивают на куски. Затем доливают воду до гашения «в молоко» (l:8), также активно перемешивая. После этого открывают задвижку и, перемешивая, сливают «молоко» в яму.

Следует заметить, что иногда в литературе по штукатурной технике гасильный ящик рекомендуется заполнять известью на одну четверть, то есть для гашения «в тесто». При этом говорится, что потом доливают воду до консистенции «молока». Но доливать больше некуда. Так что по этим рекомендациям гашение происходит «в тесто», а «молока» не получается. Время гашения в гасильном ящике не ограничено, но логично сливать после того, как вода начнет остывать.

 Более тяжелые, чем гидратная известь, примеси, пережог и недожог остаются на дне ящика и выбрасываются. Заполнение ямы в справочной литературе рекомендуется выполнять в течение суток, чтобы осадок не расслаивался. Несомненно, что дальнейшее перемешивание раствора в этом случае не предусматривается.

Вернемся к «молоку» в гасильном ящике. В справочной литературе 1940-1950 гг. рекомендуется эту (предназначенную для массового строительства) известь выдерживать в яме, покрытую водой не менее 2-2,5 месяцев. О перемешивании ее в яме не упоминается. Через определенный технологом (по согласованию с заказчиком) срок (2 месяца или 3 года) разжиженное тесто из гасильной ямы по рекомендациям в тех же источниках следует процедить через вибросито с ячейками 0,3 * 0,3 мм. Все ненужное остается на сите и выбрасывается. Логично процеживать в бочки или иные емкости, не пропускающие воду. Эта известь готова для затворения раствора. Растворная смесь с высоким содержанием Са(ОН) – жирная известь – требует большого количества мелкого заполнителя, в частности, песка. Чтобы избежать растрескивания штукатурки, требуется определить содержание в тесте Са (ОН) . Наиболее достоверные результаты дают химические лаборатории. Но такой анализ не всегда выполним.

Чаще пользуются более доступной методикой. Процеженному тесту дают устояться 2-3 недели. Когда осадок уплотнится, из его толщи (без воды) берут примерно 3 литра гидратной извести. Это тесто помещается в конусное ведро установленных размеров, и в него под собственным весом погружается конус определенной формы и массы . Если глубина погружения конуса меньше 12 см, тесто разбавляют водой и снова погружают конус. Так продолжают до тех пор, пока погружение конуса не составит 12 см. Такое тесто называют тестом нормальной консистенции. По объемной массе этого теста определяют сорт извести в тесте. Так, в справочнике приводятся следующие данные: объемная масса извести первого сорта равна 1300 кг/м, второго сорта – 1350 кг/м, третьего сорта – 1400 кг/м.

Далее производят затворение раствора. Чистота песка имеет очень большое значение для качества штукатурки. Наличие глинистых, пылеватых включений, равно как и наличие частиц просто земли, однозначно приводит к разрушению одежды здания за 1-2 года. Содержание глинистых, пылеватых и илистых частиц не должно превышать установленной ГОСТом величины.

Различают речной песок и песок из карьеров – горный. Речной песок имеет более окатанные зерна, горный – зерна с более острыми гранями. Пористость речного песка больше, чем у горного. Прочность раствора на песке из карьеров больше, чем у растворов с речным песком.

Прочность штукатурки, как и всякой одежды, не так уж существенна – материал может быть прочным, но хрупким. Главное, чтобы одежда выполняла свои функции: была совместима с кладкой, паропроницаема снаружи, водостойка, долговечна, морозоустойчива, погодоустойчива и т. п.

Например, предел прочности известково-песчаной штукатурки часто бывает около 0,4 МПа (4 гсм/см). Ho это не мешает использовать такие растворы во все времена для долговечных одежд.

Подбор гранулометрического состава зависит от функции (назначения) одежды, от слоя одежды. Например, от того, что это штукатурка купола под живопись или фреску, просто купола, внутренних стен, наружных стен, барабанов, цоколей, от того, какой это слой: обрызг, грунт или накрывка.

Растворная смесь для первого слоя штукатурки – обрызга и для наружного слоя – накрывки – должна быть более жидкой, чем для основного слоя – грунта.

Консистенция смеси каждого слоя устанавливается величиной погружения стандартного конуса.

Затворение раствора вручную при небольших объемах работ выполняется изложенным ниже способом. В творило сливают жидкое или густое тесто, предварительно процеженное через вибросито с ячейками 0,3х0,3 мм. Добавляют небольшими количествами просеянный песок, каждый раз перемешивая, до получения однородной смеси. Просеянную цемянку вводят через сито. Количество песка, определенного гранулометрического состава и цемянки, а также воды на один замес устанавливается технологами. При больших объемах работ для затворения раствора используют смесители различного типа.

После затворения растворную смесь просеивают для обрызга и грунта через сито с ячейками 3х3 мм, а для накрывки – с ячейками 1,5х1,5 мм.      .

Нанесение штукатурки. Подготовка поверхности имеет не меньшее значение для долговечности, чем качество раствора. Если кладка выполнена не «в пустошовку», то следует удалить раствор из швов не менее, чем на l см. Старую, подлежащую удалению штукатурку в различных рекомендациях советуют по старинке сбивать кирочками. Облегчить эту работу можно, используя отрезную машинку. Для снятия старой краски, грязи, копоти и лишайников можно использовать электродрель с резиновым диском, на котором крепится шлифовальная шкурка с максимально крупным зерном. Также можно использовать строительный фен.

Считается, что сцепление раствора с кирпичом осуществляется проникающими в поверхностный слой кирпича «как бы иголочками». Это значит, что проникающие в поры частицы «теста» затвердевают там и кристаллизуются, что подтверждается современными знаниями. Следовательно, поры нужно очистить, освободить. Поэтому, кроме упомянутой механической очистки, необходимо (в обязательном порядке) хорошо промыть стены – чтобы удалить наслоения пыли, грязи и т. п. В отдельных случаях, главным образом снаружи, эффективно промывать стены струей воды под давлением до 2- 4 атмосферы.

Перед нанесением штукатурного слоя стены обязательно увлажнить. Смоченный не до полного насыщения водой кирпич тоже всасывает воду вместе с вяжущим, но медленнее, дольше, не высушивая раствор. Как показывает длительный опыт строителей, в этом случае происходит более прочное сцепление раствора с кирпичом. Несомненно, старыми мастерами опытным путем было установлено, что пяти-шестикратного увлажнения поверхности достаточно, чтобы штукатурка не трескалась.

Старые мастера (XVIII в.) считали необходимым непосредственно перед нанесением смеси тщательно ее перемешивать.

Как указывается в специальной литературе, покрытия толщиной до 7 мм выполняют за один прием без обрызга пластичной смесью. При толщине одежды около 1 см намет выполняют в два приема: обрызг и грунт В наружных штукатурках при толщине слоя в 1 см накрывку толщиной 3 мм иногда используют для введения пигмента или как основание для малярных работ. Наружные покрытия толщиной в 2 см часто выполняются без накрывки. Слои грунта при этом должны быть не более 7 мм.

Штукатурные работы в помещениях начинают с оштукатуривания потолков, после чего переходят к штукатурке верхней части стен.

Технологический процесс оштукатуривания (намета) состоит из нанесения на основание обрызга, грунта и накрывочного отделочного слоя. За один прием наносить толстые слои раствора не следует, так как он может сползти в процессе работы, а после высыхания растрескаться.

Первый слой штукатурного намета – обрызг – должен полностью покрывать оштукатуриваемую поверхность, прочно соединяться с ней, заполнять все ее неровности для получения большей площади сцепления и обеспечения монолитности штукатурного слоя с основанием. Толщина слоя обрызга различна в зависимости от основания. По деревянным основаниям – до 10 мм, включая толщину драни, по кирпичным и бетонным – до 5 мм.

Перед нанесением слоя обрызга поверхность основания необходимо хорошо смочить, чтобы после оштукатуривания не поглощалась вода, содержащаяся в растворе, и не снижалась прочность штукатурки. Для лучшего заполнения неровностей основания штукатурный раствор для обрызга приготовляется более подвижным (жидким)  –  сметанообразным, чем для последующих слоев. Раствор с сокола набрасывают кельмой для штукатурных работ. Нанесенный слой обрызга не разравнивают, а только удаляют свисающие части раствора. Исключение составляют случаи, когда выполняется тонкая штукатурка (затирка по бетону). После схватывания слоя обрызга можно наносить слой грунта.

Для грунта используют более густой раствор, чем для обрызга. Грунт служит основным слоем штукатурного намета. Он выравнивает оштукатуриваемую поверхность и образует основную толщину штукатурки. Толщина каждого слоя грунта не должна превышать при использовании известковых и известково-гипсовых растворов 7 мм, при использовании цементных растворов – 5 мм. Средняя толщина штукатурного намета для простой штукатурки не более 12 мм, для улучшенной – не более 15 мм, для высококачественной – не более 20 мм.

После начала схватывания  каждый слой штукатурного намета, кроме обрызга, необходимо разравнивать деревянным полутерком. Наносить каждый последующий слой штукатурного намета можно после того, как по внешним признакам видно, что раствор предыдущего слоя несколько отвердел, не кропится под пальцем (при надавливании на него), заметно побеление раствора, что указывает на его подсушку и начало твердения и т. д. Средние сроки выдерживания слоев штукатурки приведены в Таблице 12.4. Приведенные сроки в летнее время года и при хорошей вентиляции уменьшаются вдвое, а в холодное наоборот – увеличиваются до двух раз. Нельзя допускать, чтобы штукатурный слой полностью затвердел и был пересушен, поскольку это ухудшает сцепление нового слоя со старым.

Для улучшения сцепления с последующими слоями свеженанесенный грунт нарезается взаимно пересекающимися бороздками глубиной 3 мм на расстоянии 40 мм друг от друга.

Последний слой штукатурки – накрывочный. Он наносится после схватывания последнего слоя грунта. Толщина накрывочного слоя после выравнивания и затирки терками должна быть для обычной штукатурки 2 мм. Раствор для накрывки применяется более жирный.

Грунт перед нанесением накрывочного слоя смачивают водой с помощью кисти. После того, как накрывочный слой немного подсохнет, следует начинать затирку. Затирку производят круговыми движениями терки, а затем вразгонку

В процессе затирки подсохнувшую поверхность смачивают водой, разбрызгивая ее кистью.

Таблица 12.4.

При проведении штукатурных работ особое внимание следует уделять граням и углам (местам сопряжения поверхностей). Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, а углы тщательно заполнены раствором. Эта операция выполняется при помощи угловых полутерков – лузговых (для внутренних углов) или усеночных (для наружных углов).

Оштукатуривать оконные и дверные откосы следует после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками и кирпичной кладкой проконопачивают паклей, войлоком или очесами, антисептированными раствором фтористого натрия. Смоченную гипсовым раствором паклю или другие материалы следует уплотнять и заглублять таким образом, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 20-30 мм, которое заполняется штукатурным раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса образуется трещина. При толстом штукатурном намере (более 50 мм) на откосе в швы кладки и коробки после проконопатки забивают гвозди, которые оплетают проволокой.

Внутренние откосы оштукатуривают с некоторым скосом от коробок к поверхности стен. Углы всех откосов должны быть одинаковыми.

Оштукатуривают откосы в такой последовательности: сначала верхний откос по горизонтальным рейкам, затем боксит по вертикальным.

Правила-рейки крепят гвоздями, гипсом или инвентарными рейкодержателями.

Раствор, нанесенный кельмой или соколом на откосы, разравнивают деревянными малками, вырезанными из досок по форме откоса и окованными листовой сталью. Заполнив откосы грунтом (при большой толщине – в несколько слоев по 5-7 мм) наносят накрывочный слой, который разравнивают полутерком и затирают теркой. После затирки снимают правила или рейки и подмазывают «усенки». Заглушины между оконными коробками оштукатуривают так же, как и откосы. После разравнивания и схватывания раствора нижние заглушины железнят.

За нанесенным на стену штукатурным составом необходим уход. Если в смесь введена цемянка, то получается состав на гидравлическом вяжущем. Такие составы, твердея в условиях повышенной влажности, по крайней мере не дают усадку (при твердении незначительно увеличиваются в объеме), а значит не образуют трещин. Поэтому твердеющую смесь необходимо увлажнять. Уже начавший схватываться состав следует слегка смачивать, лучше распылителем. Излишек воды в этом случае вреден, т. к. будет вымывать вяжущее. Первые сутки (особенно в жаркое время) увлажнение раствора выполняют несколько раз по мере его высыхания, а в последующие 5-7 дней – по крайней мере, раз в сутки. Если используется воздушная известь без гидравлических добавок, то также нельзя допускать пересыхания растворной смеси. Карбонизация происходит только во влажной среде.

Для вышеупомянутых целей стены иногда закрывают любой мокрой тканью (мешковиной, рогожей). При выполнении штукатурных работ в помещениях следует избегать сквозняков, проветривания и т. п., чтобы сохранить раствор влажным.

В любом случае уход выполняется для того, чтобы не допустить пересыхания твердеющей растворной смеси. Иначе могут появиться трещины усадки. Наибольшая усадка наблюдается в первые дни, особенно в первые сутки.

Следует заметить, что в штукатурки толщиной около 3 см в XIX в. и ранее вводили куски древесного угля длиной до 10 см на расстоянии друг от друга от 20 до 30 см, назначение которых не объяснено. Кроме того, в таких одеждах иногда в швы кладки на расстоянии друг от друга примерно около 40 см вбивали кованые гвозди с широкими шляпками, которые соединялись между собой проволокой.

Для ответа на естественно возникающий вопрос о том, зачем применять допотопные методы в XXI в., рассмотрим пример с кирпичом. В монографии В.В. Инчика (1998) о высолах и солевой коррозии кирпичных стен современный кирпич индустриального изготовления сравнивается со старым, кустарным кирпичом. Глину для изготовления последнего подвергали длительному вылеживанию и вымораживанию под открытым небом. В результате из глины вымывались растворимые соли и происходили «полезные» окислительно-восстановительные процессы. Такая обработка глины давала возможность получить кирпич более высокого качества: «Как бы ни были совершенны способы обработки глин механическим путем, все же они не могут равняться с действием атмосферных факторов при выветривании глин».

Общеизвестно, что при массовом строительстве качество производимой продукции ухудшается. Это относится и к штукатурным работам. Не следует задавать автору или кому-либо вопрос о том, сколько нужно гасить известь и можно ли использовать для штукатурки составы массового применения. Это должен решать заказчик волевым порядком. За качество нужно платить временем, трудом, деньгами, нервными клетками. Нет возможности – «по одежке протягивай ножки». Кроме того, можно хорошо загасить известь, но не процедить ее или неправильно хранить. Соответствующий результат скажется в течении одного-двух лет. Можно так же использовать грязный песок, нанести штукатурку на плохо подготовленную поверхность, неудачно подобрать состав раствора, не обеспечить уход за одеждой, ввести в смесь какой-нибудь полимер, который «забьет» поры и т. п. И результат не заставит себя ждать.

Необходимо отметить, что нельзя предсказать, на сколько десятилетий дольше продержится штукатурка, выполненная традиционными «старыми» методами по сравнению с растворами массового применения, как по вышеизложенным причинам, так и потому, что не обладает требуемыми статистическими данными. Если заказчик принял решение получить качественную одежду для своего объекта, то ниже очень кратко излагается последовательность его действий. Эта схема является продолжением вышеизложенного материала и ее следует рассматривать как информацию или просто сведения.

Готовиться нужно начинать заранее, не менее чем за год, ведь «вскачь не пашут».

– Исходя из удобства выполнения работ, подъезда, доставки смеси на объект или объекты, необходимо выбрать место расположения ямы и гасильного ящика.

– Запроектировать конструкцию гасильного ящика и ямы с укрытием. Особенное внимание уделить технике безопасности. Ограждения и технологические обустройства – проходы, мостки – должны обеспечивать удобство работ и их безопасность. Негашеную известь не напрасно называют едкой. Стены и дно ямы должны быть выложены булыжником на гидравлическом растворе. Можно укрепить стены и дно ямы досками (осиной, дубом).

– Закупить необходимые для изготовления этих конструкций материалы, инструмент, инвентарь.

– Изготовить гасильный ящик (ящики) и яму (ямы). Разработать проект производства работ (ПIIP).

– Ознакомиться с имеющейся в продаже известью. Следует искать кальциевую дробленую воздушную известь 1-го сорта. Сорт извести определять по ГОСТу 9179 - 77. «Известь строительная. Технические условия». У продавца должен быть сертификат (паспорт) товара. Данные сертификата сопоставляются с данными ГОСТа. Комовую известь отгружают навалом. Поэтому следует обратить внимание на условия ее хранения. Вероятнее всего, что комовой, даже не дробленой, тем более свеже обожженной извести в продаже не будет В этом случае материал нужно заказывать на заводе-изготовителе к определенному сроку. Насколько известно, чаще всего в Петербурге качественный материал получают с Угловского известкового комбината.

– Когда все для гашения готово, надо загасить окись кальция по изложенным выше правилам. Слить «молоко» в яму. Не прошедшие через сетку частицы со дна ящика выбросить. Загасить следующую партию и слить «молоко» в яму. Продолжать до заполнения ямы. Перемешать. Дать отстояться «молоку» несколько дней до появления на поверхности воды пленки. Пленку снять, слить или откачать воду. Залить чистой водой. Перемешать «молоко». Дать отстояться. После появления пленки все действия повторять до конца гашения. Оптимальное время такого интенсивного гашения автору неизвестно. Количество непогашенных частиц и примесей можно определить лабораторным путем.

В случае, если известь в яме не «отощается» и не «промывается», длительность гашения существенно увеличивается. При этом в тесте образуются небольшие, размером около 2-3 мм мягкие снаружи комочки (скорее всего коллоидные сгустки гидрата окиси кальция). Поэтому такое тесто тем более следует процедить через вибросито с ячейками 0,3х0,3 мм.

В справочной литературе 1940-1950 гг. «тесто» (когда «молоко» отстоялось и уплотнилось – это уже «тесто») рекомендуется выдерживать в яме не менее 2-2,5 месяцев. При этом известь не «отощают» и не «промывают». Процеженное жидкое «тесто» готово для затворения раствора.

– В зависимости от назначения растворной смеси, от гранулометрического состава и пористости наполнителей, от добавок, от густоты теста технологи производят подбор состава.

– Завершается подбор состава изготовлением пробных карт, размером не менее 0,5х1 м. В результате наблюдения за пробными картами в случае необходимости уточняется состав и технология. На рабочее место дозировка составляющих дается в единицах объема на замес – в литрах, ведрах. Дальнейшая последовательность технологических операций частично изложена выше. В полной мере техника выполнения штукатурных работ описана в специальной и справочной литературе. Этой техникой владеет каждый квалифицированный штукатур. При больших объемах отделочных работ составляются технологические карты с детальным описанием всего технологического процесса: приводится перечень механизмов, инвентаря, последовательность операций, дозировка составляющих, временные затраты на каждый этап работы, количество, специальность и квалификация рабочих и т.п.

В заключение следует еще раз отметить, что для создания хороших и надежных штукатурок, следует хотя бы качественно осознать физико-химические процессы работы одежд зданий и технологий их изготовления.