Чтобы кондиционер работал эффективно и долго, нужно соблюсти три основных условия:
— подобрать модель, подходящую по мощности для конкретного помещения;
— правильно установить оборудование;
— использовать его по инструкции, регулярно выполняя профилактическое обслуживание.
Далее речь пойдёт о правилах установки, особенно сплит-систем. Практика показывает, что более половины проблем с кондиционерами связаны именно с неправильным монтажом. Даже дорогое и качественное устройство может быстро выйти из строя, если оно установлено с нарушениями.
Схема установки кодиционера типа сплит-система
Бытовые кондиционеры сплит-типа включают в себя две основные части:
— внешний блок;
— внутренний блок. В некоторых случаях количество внутренних блоков может увеличиваться до трёх или четырёх — такая система называется мультисплит-системой.
Внутренний блок:
не устанавливается над источниками тепла (обогреватели, плиты);
не должен дуть прямо на людей;
должен находиться в зоне свободной циркуляции воздуха.
Наружный блок:
монтируется на прочное основание (кронштейны, площадка);
вдали от источников пыли, выхлопов, влаги;
с возможностью обслуживания (доступ для мастера).
трасса должна быть как можно короче и прямее;
трубки тщательно утепляются;
соблюдается уклон дренажной трубки для самотёка конденсата.
отдельная линия от электрощита с автоматом защиты;
обязательно заземление;
подключение по схеме производителя.
перед пуском систему вакуумируют (удаление воздуха и влаги);
при необходимости дозаправляют хладагент (фреон);
проверяют герметичность соединений.
тестируется работа всех режимов;
контролируются показатели давления и температуры;
проводится инструктаж пользователя.
В сплит-системе внешний блок выполняет роль конденсатора, а внутренний — испарителя. Эти два блока соединяются трубками и кабелями, образующими магистраль: по трубкам циркулирует хладагент (чаще всего фреон), а кабели передают управляющие сигналы.
Рисунок мульти сплит система
Также в систему входит дренажная трубка, которая отводит сконденсированную влагу. Она соединяется с внутренним блоком и по нормам должна быть подключена к канализации.
Хотя сплит-системы могут отличаться по дизайну — цвету, форме, типу управления — по конструкции они практически одинаковы. Внешний вид оборудования не влияет на его установку, но при выборе места для монтажа следует учитывать:
— ориентацию фасада, на котором будет размещён наружный блок;
— прочность и особенности стены, к которой он крепится;
— массу оборудования;
— удобство доступа для обслуживания;
— возможность защитить блок от обледенения и осадков.
При подборе мощности кондиционера важно учитывать суммарное тепловыделение в помещении. На него влияют:
— расположение жилья относительно сторон света;
— количество людей в помещении;
— наличие и мощность электроприборов;
— число отопительных батарей;
— наличие других вентиляционных устройств.
рисунок Наружный блок кондиционера нужно монтировать только к несущей стене снаружи здания
При установке наружного блока убедитесь, что стена или балконное ограждение обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать его вес (в зависимости от модели он может составлять от 10 до 50–60 кг). Стена и крепёжные элементы (кронштейны, болты, дюбели) должны обеспечивать как минимум двойной запас прочности. В новостройках наружные стены часто утеплены пенопластом или оснащены вентилируемыми фасадами. В таких случаях крепление следует выполнять непосредственно к капитальной стене, а не к слою утеплителя.
Во многих современных домах наружные стены выполняются из газобетона — он хорошо сохраняет тепло, но отличается хрупкостью и низкой механической прочностью. Поэтому на такие стены не рекомендуется устанавливать сплит-систему. Также следует избегать крепления наружного блока к облицовке вентилируемых фасадов, так как это может привести к вибрации и появлению дополнительного шума. Чтобы минимизировать вибрацию, рекомендуется использовать специальные амортизирующие прокладки. Сам блок в рабочем режиме создаёт шум на уровне не выше 26–28 дБ.
Кронштейны для наружного блока нельзя крепить к фасадной облицовке здания. Конденсаторный блок сплит-системы допускается размещать на крыше.
Кондиционер под козырьком защищен от снега
2 Наружный блок должен быть установлен строго горизонтально по всем осям — без наклонов и перекосов, так как это напрямую влияет на корректную циркуляцию хладагента. Желательно выбирать место, хорошо продуваемое ветром. Оптимальным вариантом считается монтаж на балконе или под навесом. Если жильё находится на верхнем этаже, блок можно разместить на крыше, но при этом длина фреоновой трассы не должна превышать 10–15 метров, иначе возникнут значительные потери холода.
3 Слив конденсата должен быть организован таким образом, чтобы вода не капала на людей. При этом напомним: по правилам дренажная система кондиционера должна быть подключена к канализации.
4 Наружный блок необходимо размещать на расстоянии не менее 10 см от стены. В противном случае в жаркую погоду компрессор может перегреваться из-за плохой вентиляции, что приведёт к его поломке.
5 Установка наружных блоков на большой высоте требует специальных навыков, поэтому такие работы обычно выполняются промышленными альпинистами.
Внутренние работы по установке сплит-системы включают монтаж внутреннего блока и прокладку соединительной магистрали. Отдельного внимания требует электропитание кондиционера.
Современные кондиционеры для дома или квартиры потребляют от 1,5 до 2 кВт и выше, поэтому важно убедиться, что существующая электропроводка способна выдержать такую нагрузку. Если проводка не рассчитана на это, необходимо проложить отдельную линию от электрощита с индивидуальными предохранителями. Это защитит проводку от перегрева и снизит риск возгорания.
После этого прокладывается магистраль, соединяющая наружный и внутренний блоки. Её можно скрыть в стене (внутрянка) или уложить снаружи и закрыть декоративными пластиковыми коробами.
При выборе места установки внутреннего блока следует учитывать следующие моменты:
— чем ближе он расположен к наружному блоку, тем меньше потери и выше эффективность;
— перед блоком не должно быть препятствий для воздушного потока (мебели, штор и т.д.), минимальное расстояние до объектов — от 3 метров;
— нельзя монтировать блок над радиаторами отопления;
— он должен быть легко доступен для обслуживания;
— не допускается установка вплотную к потолку или над мебелью;
— нежелательно, чтобы поток воздуха был направлен на спальное или рабочее место, это может вызвать простуду;
— важно учитывать внешний вид установки и её гармонию с интерьером.
Независимо от типа внутреннего блока — настенного (наиболее распространённого) или потолочного — необходимо обеспечить точность и прочность крепления. Блок фиксируется с помощью кронштейнов и шурупов, которые должны выдерживать нагрузку и проходить проверку на надёжность.
После соединения наружного и внутреннего блоков выполняется вакуумирование магистрали — удаление воздуха и влаги из системы с помощью специального оборудования. Это обязательная процедура для корректной и долговечной работы кондиционера.
Рисунок Схема монтажа внутреннего и внешнего блока сплит-системы кондиционера
Внутренний блок (испаритель) устанавливается в помещении:
обычно на стене, ближе к потолку;
подключается к электросети;
соединяется с наружным блоком через трассу.
Наружный блок (конденсатор) монтируется снаружи здания:
крепится на внешней стене, крыше или на земле;
должен иметь свободный доступ воздуха для охлаждения.
Межблочная трасса:
медные трубки (для циркуляции фреона);
дренажная трубка (для отвода конденсата);
кабель питания и управления.
I. Прокладка электропроводки для кондиционера.
II. Монтаж наружного блока сплит-системы:
— выбор подходящего места (не ниже 1,8–2 метров от уровня земли);
— установка кронштейнов с использованием анкерных болтов;
— крепление наружного блока на установленные кронштейны;
— сверление отверстия в наружной стене для прокладки коммуникаций (диаметр 50–60 мм);
— установка гидроизоляционной втулки в отверстие и прокладка магистрали.
III. Установка внутреннего блока:
— выбор места с учётом расстояния до внешнего блока (от 7 до 20 м в зависимости от модели);
— монтаж кронштейнов на стену;
— установка внутреннего блока кондиционера.
IV. Соединение элементов системы:
— укладка магистрали в пластиковый короб (внешний или скрытый);
— соединение медных трубок для хладагента и электрических кабелей;
— выполнение вакуумирования системы с помощью специализированного оборудования (процедура длится около 45 минут).
V. Тестовый запуск кондиционера:
— выполняется с применением специализированных приборов для диагностики и настройки.
Рисунок . Испаритель над диваном – верный путь к простуде
Ошибки при установке кондиционеров встречаются довольно часто. Основная причина — резкий рост цен на услуги профессиональных монтажников. Нередко стоимость установки за несколько часов работы может достигать половины цены самой сплит-системы, что делает услуги таких специалистов недоступными для многих. В результате покупатели всё чаще обращаются к неквалифицированным мастерам или любителям без должного опыта.
К наиболее распространённым ошибкам при монтаже сплит-систем относятся:
— чрезмерные или неправильные изгибы трубок для фреона, особенно многократные, что увеличивает нагрузку на компрессор и снижает срок его службы;
— установка наружного блока на застеклённом балконе, где затруднена естественная вентиляция, необходимая для нормальной работы;
— размещение кондиционера вблизи оборудования, создающего высокочастотные электромагнитные поля (например, сварочные аппараты, токарные и сверлильные станки), что может нарушать его работу;
— монтаж внутреннего блока с наклоном, из-за чего конденсат вытекает не в дренаж, а прямо на пол;
— установка внутреннего блока над радиаторами отопления или другими источниками тепла, что снижает эффективность охлаждения и может привести к неисправностям.
— Мебель не должна препятствовать ток воздуха от кондиционера
Если ошибки уже были допущены, важно понять их причины и принять соответствующие меры:
— Если кондиционер создаёт сквозняк, можно с помощью заслонок изменить направление потока воздуха;
— Если при обогреве на внешнем блоке появляется лед, возможно, сплит-система не оснащена функцией «автоматическая разморозка». Включите кондиционер в режим охлаждения, и он постепенно оттает;
— Если в жару кондиционер не справляется с охлаждением, проверьте и при необходимости очистите фильтры, отключите отопительные приборы, закройте окна или замените модель на более мощную;
— Если воздушный поток слабый, очистите фильтры кондиционера. Дополнительные рекомендации по уходу за устройством можно найти в статье «Очистка и уход за кондиционером»;
— Если из испарителя капает вода, возможно, забился дренажный канал или образовалась ледяная пробка. В этом случае нужно вызвать мастера для прогрева оборудования;
— Если кондиционер издаёт посторонний шум, это может свидетельствовать о износе подшипников или разбалансировке вентилятора. Для диагностики и ремонта нужно обратиться к специалисту;
— Если компрессор сильно нагревается, это может быть связано с падением давления фреона в системе. В таком случае кондиционер необходимо дозаправить и проверить герметичность (работа для специалиста).
Следует отметить, что в Украине пока нет четких стандартов и строительных норм для установки климатического оборудования. Поэтому компании, занимающиеся монтажом кондиционеров, ориентируются на инструкции, прилагаемые к оборудованию, и стандарты РФ 1991 года (с изменениями 2005 года) СНиП 2.04.05-91.
Как правильно установить наружный блок кондиционера на вентилируемый фасад? Какие способы крепления кронштейнов существуют? Допустимо ли крепление к металлическому каркасу, изготовленному из стали (нержавеющей, оцинкованной) или алюминия?
Что представляет собой "вентилируемый фасад"?
Вентилируемый фасад имеет следующую схему монтажа, включающую декоративные элементы, например, керамогранитную плитку.
Основная цель установки такого фасада — снижение теплопотерь здания и упрощение процесса наружной отделки (отсутствие необходимости мокрых процессов, таких как штукатурка, шпатлевка и покраска). Вначале к стене закрепляют слой минераловатного или пенополистирольного утеплителя с использованием тарельчатых дюбелей. Затем оставляют воздушный зазор шириной примерно 4 см для обеспечения циркуляции воздуха, который способствует высыханию внутренних слоёв при попадании влаги. Внешнюю часть конструкции покрывают декоративными материалами — керамогранитом, алюминиевыми листами, асбестоцементными или фиброцементными плитами.
Именно такая конструкция фасада часто становится сложностью при установке наружных блоков кондиционеров. Проектировщики заранее разрабатывают чертежи и предлагают решения для надежного монтажа кронштейнов на вентилируемый фасад
Теперь давайте подробно рассмотрим чертежи. В первую очередь стоит отметить, что кронштейны всегда должны крепиться к фасаду здания при помощи шпилек, длинных болтов (диаметром от 12-14 мм и более) или так называемых "глухарей". В некоторых случаях шпильки устанавливаются насквозь, особенно если стена выполнена из пенобетона. На концах болтов после первой гайки обязательно накручивается вторая — контргайка, для повышения надёжности конструкции. Все крепёжные элементы (болты, шайбы, шпильки) используются стандарта М10. Это гарантия дополнительной прочности.
В местах установки кронштейнов всегда вырезается слой утеплителя. По возможности, после монтажа он возвращается на своё место, чтобы заполнить все пустоты.
Для монтажа выбираются удлинённые кронштейны размерами 500 мм на 500 мм или 600 мм на 600 мм. Это необходимо, чтобы между наружным блоком кондиционера и фасадом оставалось расстояние 8-10 см, обеспечивающее нормальный забор воздуха вентилятором. Бывают случаи, когда блоки устанавливаются на короткие кронштейны (например, 450 мм на 450 мм), и тогда они вплотную прилегают к фасаду, что негативно сказывается на работе кондиционера. В отдельных случаях блоки и вовсе "зашивают", что приводит к ненадлежащему качеству установки.
Некоторые кронштейны имеют не два, а три отверстия для крепления к стене, что дополнительно увеличивает прочность всей конструкции, как это видно на фотографиях.
Конденсат образуется из влаги, содержащейся в воздухе. Фреон в кондиционере остаётся в герметичном состоянии и не испаряется, поэтому проблема отвода конденсата неизбежна.
Существуют различные методы отвода конденсата:
Первый, самый простой, но ошибочный способ — выброс конденсата наружу. Однако это приводит к постоянной сырости под кондиционером, появлению грибка или мха, а также риску капель на прохожих.
Второй вариант — дренаж в ливневую канализацию (водосток).
Третий вариант — установка отдельного стояка для отвода конденсата в многоэтажных домах. Однако, при недостаточном уклоне горизонтальных труб потребуется дополнительно использовать насосы.
Четвёртый способ — подключение отвода конденсата к системе канализации в многоквартирных домах. Этот метод особенно актуален для частных квартир, и о нём мы поговорим подробнее.
К сожалению, статистика показывает, что многие владельцы кондиционеров не задумываются об этой особенности устройства, как о выбросе большого количества конденсата. Однако правильная организация отвода конденсата — это ключевое условие качественной установки климатической техники. Неправильный монтаж может иметь серьёзные последствия.
На фотографиях ниже вы можете увидеть примеры ошибок установки: трубы с «американскими горками», отсутствующую изоляцию на отвода конденсата. Это лишь часть возможных примеров ненадлежащего монтажа, которых, к сожалению, великое множество.
Важно помнить, что небрежно уложенные или спутанные дренажные трубы кассетных блоков не смогут эффективно удалять конденсат. Это приведёт к тому, что вода начнёт вытекать прямо в помещение, вызывая повреждение имущества и массу неудобств. Важно учитывать, что в часы пиковой нагрузки при максимальной температуре воздуха кондиционер производительностью 1 кВт способен выделять до 0,8 литра конденсата в час. Поэтому правильный монтаж системы отвода конденсата — это ключевой фактор, который необходимо выполнять строго в соответствии с рекомендациями.
Правильная установка дренажа предусматривает использование трубы диаметром не меньше диаметра трубы хладагента. Для этих целей рекомендуется применять полиэтиленовые или пластиковые ПВХ-трубы. Не забывайте следовать инструкциям, которые предоставлены для вашей модели кондиционера. Например, ориентируйтесь на руководство по установке и эксплуатации кондиционеров марки TOSOT.
Для предотвращения образования конденсата на поверхности дренажной трубы, она оборачивается теплоизоляционным материалом. Чтобы изоляция оставалась на своём месте и не сдвигалась, её стыки необходимо зафиксировать при помощи монтажного скотча.
Для предотвращения протечек соединение дренажной трубы со сливной трубой блока фиксируется с помощью хомута.
Уклон выполнен в направлении слива, чтобы исключить накопление воды и её обратный поток в кондиционер, а также предотвратить образование воздушных пузырей.
Хомуты крепления размещены с интервалом 1—1,5 метра. Несоблюдение этого правила может привести к деформации трубы во время эксплуатации.
Дренажная труба должна быть изогнута при отводе конденсата в канализацию. Такой изгиб позволяет создать гидрозатвор, который предотвращает проникновение неприятных запахов из канализационной системы.
Для дренажной трубы в кассетных и некоторых канальных блоках предусмотрен вертикальный подъем почти до 90° с отступом не менее 30 мм. Встроенный насос используется для подъема конденсата в таких системах, поскольку ограниченное пространство за подвесным потолком не позволяет обеспечить необходимый уклон для естественного отвода воды. Соблюдение этих параметров исключает возможность обратного перелива конденсата в кондиционер при отключении устройства.
Шланг подключается к штуцеру наружного блока, поскольку теплообменник также производит конденсат. Специальный штуцер, входящий в комплект блока, обеспечивает эффективный отвод воды, предотвращая её попадание на прохожих.
Сплит-система с внутренним блоком канального типа по своему устройству схожа с классическим центральным кондиционером. Она включает в себя основные элементы: воздуховоды, фильтр, вентилятор, теплообменник и компрессорно-конденсаторный блок, что представляет минимальный набор компонентов воздушного центрального кондиционера.
В нашей стране, где долгие годы альтернативы воздушным центральным кондиционерам практически отсутствовали, накоплен значительный практический опыт эксплуатации такого оборудования. Сегодня канальные кондиционеры, как часть воздушных систем кондиционирования, широко применяются многими климатическими компаниями благодаря ряду преимуществ:
Канальные кондиционеры — почти единственные сплит-системы, способные организовать приточную вентиляцию помещений. Это позволяет не только поддерживать заданную температуру, но и обеспечивать чистоту воздуха.
Гибкость установки — одно из главных преимуществ канальных кондиционеров. Их можно разместить за подвесным потолком, в декоративной стене или даже вне помещения. Такой подход делает систему практически незаметной: в интерьере остаются лишь приточные и вытяжные воздухораспределители, которые легко подобрать под дизайн помещения.
Экономичность канальных кондиционеров обусловлена их конструктивными особенностями.
Классификация канальных кондиционеров Центральный вентилятор канального кондиционера определяет мощность воздушного потока, от которой зависят такие параметры, как длина и тип воздуховодов, а также их разветвление. По этому показателю системы делятся на три класса:
Высоконапорные — с силой и скоростью потока воздуха до 250 Па.
Средненапорные — до 100 Па.
Низконапорные — с параметрами до 40 Па.
Низконапорные системы предназначены для работы с короткими и узкими воздуховодами либо вообще без них. Они часто используются без каналов, как экономичный вариант для гостиничных номеров. Такие устройства устанавливаются в специально оборудованных шкафах (антресолях), где воздух поступает через нижнюю решетку, фильтруется, охлаждается и выводится через торцевую или фронтальную решетку фальш-антресоли. Подобный подход позволяет значительно снизить затраты на обслуживание, а кондиционер остается практически невидимым.
Средненапорные системы универсальны и подходят для квартир и офисов. Они обладают достаточной мощностью для создания небольшой сети воздуховодов между помещениями, включая заборные каналы, выводящие воздух наружу. Такие устройства могут эффективно кондиционировать помещения, например, 3–4-комнатную квартиру или компактный одноэтажный дом.
Высоконапорные системы характеризуются мощностью статического давления до 250 Па. В отличие от средненапорных, которые не имеют этого показателя, такие кондиционеры применяются в крупных зданиях, просторных залах, а также в двух- и трехэтажных особняках. Они совместимы с приточными вентиляционными системами и способны создавать комфортный, здоровый микроклимат на больших площадях.
Важно отметить! Установка канального кондиционера требует профессионального подхода, особенно на этапе запуска системы. При монтаже необходимо предусмотреть удобный доступ к фильтрам и центральному блоку для их регулярной очистки и обслуживания.
Рассмотрим применение канальных кондиционеров на примере жилых квартир и гостиничных комплексов.
В современных жилых помещениях вопрос качественного микроклимата становится всё более актуальным. Это связано с возросшими требованиями к теплозащите зданий. Для снижения теплопотерь применяется два подхода: увеличение термического сопротивления ограждающих конструкций и снижение их воздухопроницаемости, особенно окон. Установка плотных одно- или двухкамерных стеклопакетов значительно сокращает теплопотери из-за инфильтрации воздуха. В сравнении с традиционными деревянными окнами проникновение наружного воздуха в квартиры сокращается в десятки раз. С точки зрения энергосбережения это является плюсом, но возникает новая проблема: естественная вентиляция, используемая в большинстве жилых домов, не способна обеспечить качественный воздухообмен. В таких зданиях, как правило, предусмотрена только вытяжная вентиляция, а приточной системы попросту нет. Если через окна не поступает воздух, то вытяжка становится неэффективной, ведь воздуху просто неоткуда браться.
Канальные системы кондиционирования помогают решить эту проблему, организуя приток свежего воздуха в квартиры. Принцип работы таких систем следующий: наружный воздух забирается с фасада здания и по изолированным воздуховодам подаётся в помещение. Далее он проходит через фильтр, где очищается от пыли, и через электрический нагреватель, где подогревается до заданной температуры. Затем очищенный и подогретый воздух смешивается с рециркуляционным потоком на всасывающей стороне канального кондиционера. Эта смесь охлаждается или обогревается во фреоновом теплообменнике и с помощью вентилятора распределяется по обслуживаемым помещениям через изолированные воздуховоды.
Расход наружного воздуха рассчитывается двумя способами:
Если на одного человека приходится менее 20 кв. м общей площади квартиры, подача наружного воздуха должна составлять 3 куб. м/ч на каждый квадратный метр жилой площади. Например, для квартиры площадью 70 кв. м потребуется 210 куб. м/ч наружного воздуха.
Если на одного человека приходится более 20 кв. м, то подача наружного воздуха рассчитывается из нормы 30 куб. м/ч на человека. Например, при максимальном числе жильцов в 4 человека требуемый расход составит 120 куб. м/ч, что и будет расчетной величиной.
Для больших квартир чаще используется расчет расхода воздуха по числу проживающих людей.
Главное отличие любого кондиционера от других тепловых приборов — это наличие функции охлаждения. Если убрать режим охлаждения и оставить остальные функции, то прибор может выполнять роль обогревателя, ионизатора или вентилятора, но кондиционером уже не будет.
Основной принцип выбора кондиционера заключается в том, что его мощность охлаждения должна немного превышать (на 5–10 %) максимальные теплоизбытки в помещении. Чтобы рассчитать необходимую мощность канального кондиционера, нужно определить максимальные источники тепла в кондиционируемом пространстве. Эти теплоизбытки состоят из теплопоступлений от солнечного излучения, искусственного освещения, людей, бытовой техники и вентиляционного воздуха.
Для жилых помещений характерны низкие удельные теплоизбытки, которые обычно составляют от 60 до 100 Вт/кв. м общей площади. Средняя величина составляет около 80 Вт/кв. м. Например, для квартиры площадью 100 кв. м теплоизбытки будут равны 8 кВт, что делает канальный кондиционер подходящим решением.
Канальные системы кондиционирования оснащены функцией теплового насоса, который обеспечивает эффективный подогрев приточного воздуха при температуре наружного воздуха до -5 °C. При понижении температуры ниже этого значения эффективность теплового насоса снижается, что может привести к повреждению компрессора при эксплуатации кондиционера.
Для нагрева наружного воздуха в канальных кондиционерах используются электрические калориферы. Их ключевой характеристикой является тепловая мощность, которая должна быть достаточной для нагрева приточного воздуха до требуемой температуры. Мощность калорифера Q (кВт) зависит от нескольких параметров: расхода приточного воздуха L (куб. м/ч), температуры наружного воздуха tнар (°C), и заданной температуры воздуха tпр (°C) после прохождения через калорифер.
В нашем случае требуется подогреть воздух расходом 120 куб. м/ч от температуры -28 0С до температуры +20 0С с помощью электрокалорифера.
Требуемая мощность калорифера:
Q=0,278*120*1,2*1*(20 — (-28)) = 1 922 Вт.
Для жилых квартир мощность электрического калорифера практически всегда ниже потребляемой мощности компрессора. Потребление энергии канального кондиционера с электронагревателем остаётся стабильным в зимний и летний периоды, поскольку в системе работает либо компрессор, либо электронагреватель.
Однако добавление нагревателя для наружного воздуха в канальные кондиционеры для жилых квартир чаще всего оказывается нецелесообразным. На это есть три основные причины:
Большая часть воздуха в канальном кондиционере подвергается рециркуляции. Поэтому температура смеси на выходе из приточных решёток значительно выше температуры наружного воздуха. Например, при расходе наружного воздуха 120 куб. м/ч с температурой -28 °C и рециркуляционного воздуха 1 530 куб. м/ч с температурой +22 °C итоговая температура приточного воздуха составит +18 °C. В летний период температура приточного воздуха варьируется от +12 до +14 °C, а +18 °C зимой — вполне комфортная температура. Кроме того, для оптимального воздухообмена свежий воздух в помещения должен подаваться в верхнюю зону, имея температуру ниже комнатной.
В зимний сезон жилые здания обогреваются системой отопления, мощность которой рассчитана на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции и нагрев наружного воздуха, необходимого для вентиляции помещений. Правильно спроектированная система отопления часто приводит к перегреву помещений в зимний период, особенно если не учтены бытовые тепловыделения. Для устранения этих избыточных теплопоступлений можно использовать канальный кондиционер с забором наружного воздуха.
Тепловая энергия, получаемая от системы отопления, обходится значительно дешевле электрической энергии. Стоимость тепла от системы отопления обычно в шесть раз ниже, чем стоимость электроэнергии, что делает использование отопления экономически более выгодным по сравнению с установкой электронагревателя.
Уровень шума кондиционеров в жилых квартирах особенно важен в ночное время, когда жильцы отдыхают. Ночью теплоизбытки минимальны, поскольку отсутствует солнечная радиация, искусственное освещение, а также снижается активность людей. По этой причине для канальных кондиционеров уровень шума следует оценивать при минимальной скорости работы вентилятора внутреннего блока.
Канальные кондиционеры, как правило, размещают вне жилых зон — в коридорах, кладовых или за подвесным потолком. Это значительно снижает уровень шума, поступающего в жилые помещения, по сравнению с другими типами кондиционеров, чьи внутренние блоки расположены непосредственно в кондиционируемых комнатах при аналогичной мощности.
Таким образом, канальные кондиционеры эффективно решают задачи кондиционирования и организации приточной вентиляции в жилых помещениях.
Уровень шума от кондиционера зависит от множества факторов, включая модель, тип устройства, его мощность и условия эксплуатации. Обычно уровень шума кондиционера измеряется в децибелах (дБ). Вот примерные диапазоны уровней шума для различных типов кондиционеров:
Тихие модели: 20-25 дБ — эти устройства работают практически бесшумно и подходят для спален или офисов.
Средние модели: 30-40 дБ — такие кондиционеры могут быть немного слышны, но не создают дискомфорта.
Шумные модели: 40-50 дБ — кондиционеры с уровнем шума в этом диапазоне могут быть ощутимы, особенно в тихих помещениях.
Кондиционеры с наружными блоками (например, сплит-системы): 50-70 дБ — уровень шума зависит от мощности и конструкции наружного блока.
Для более точной оценки шума в вашем конкретном случае нужно учитывать модель кондиционера и его характеристики.
Рассмотрим от чего конкретно зависит уровень шума от кондиционера более подробно.
Компрессор — это основной источник шума в кондиционерах. Он работает с высокой скоростью и может создавать вибрации.
Вентилятор — использует мотор для циркуляции воздуха, что также может вызывать шум, особенно если лопасти вентилятора изношены или загрязнены.
Трубопроводная система — соединительные трубки, через которые циркулируют хладагент и воздух, могут быть источником шума, особенно если они плохо изолированы или в них происходит турбулентное движение.
Наружный блок — его работа может быть громкой из-за больших вентиляторов и компрессоров, а также из-за того, как воздух выходит из устройства.
Конструкция устройства — тип и качество материала, из которого сделан кондиционер, может влиять на уровень шума.
Установка более тихих моделей:
При покупке кондиционера стоит обратить внимание на уровень шума, который указан в характеристиках устройства. Некоторые модели кондиционеров, особенно премиум-класса, спроектированы так, чтобы работать тише.
Некоторые современные кондиционеры имеют режим «тихий» или «ночной» работы, который снижает мощность вентилятора и компрессора.
Правильная установка:
Расположение наружного блока: Установка наружного блока кондиционера вдали от жилых помещений или в местах с естественными преградами (например, стены или барьеры) может уменьшить уровень шума.
установка на не прилегающих спальне несущей стены- так как шум будет напространятсья по конструкциям стен здания
Амортизация: Для снижения вибраций и шума можно использовать амортизирующие подставки или виброизоляционные материалы.
Изоляция трубопроводов: Правильная изоляция труб, через которые проходит хладагент, помогает снизить шум от циркулирующего воздуха.
Обслуживание кондиционера:
Регулярная очистка фильтров и вентиляторов кондиционера поможет избежать накопления пыли и грязи, что может усилить шум. Засоренные фильтры увеличивают сопротивление воздуху, а это требует более высокой мощности работы вентилятора.
Смазка вентиляторов и других движущихся частей также может помочь снизить шум.
Использование шумоизоляции:
Для уменьшения шума от наружного блока можно использовать специальные шумоизоляционные экраны или панели, которые поглощают шум и уменьшают его распространение.
Для внутреннего блока можно применить звукоизоляционные панели вокруг кондиционера, особенно если он установлен в стенах или потолке.
Снижение мощности работы:
Если шум создается из-за высокой мощности кондиционера, можно попробовать уменьшить скорость вентилятора или переключить кондиционер в режим экономии энергии, который будет работать с меньшими оборотами.
Использование дополнительных устройств:
В некоторых случаях, например, если кондиционер установлен в офисе или спальне, может помочь использование белого шума или шумоизоляционных панелей для маскировки шума.
Местоположение наружного блока: Размещение кондиционера в тихих, изолированных зонах значительно снижает уровень шума в помещении.
Материалы, из которых изготовлены компоненты устройства: Высококачественные материалы, такие как изолирующие покрытия и конструктивные элементы, могут поглощать или уменьшать вибрацию.
Площадь и объем помещения: В большом помещении шум будет менее заметен, чем в небольшом или тесном.
Таким образом, чтобы минимизировать шум от кондиционера, следует учитывать тип устройства, правильную установку и регулярное обслуживание, а также использовать шумоизоляционные технологии.
Что бы оставить комментарий войдите
Комментарии (0)