Виды штукатурок. Обычные штукатурки выполняют из неокрашенных известковых, известково-гипсовых, цементно-известковых или цементных растворов. Все растворы, кроме известково-гипсовых, применяют для оштукатуривания по кирпичу и бетону. Известково-гипсовыми оштукатуривают только деревянные поверхности.
Оштукатуривание чаще всего выполняют по маякам. Затирку лучше всего вести вразгонку, так как при окрашивании следы от затирки вкруговую проглядывают в виде кругов, что портит поверхность. Цоколи всегда оштукатуривают цементным раствором состава 1 : 3 или 1 : 4. Желательно штукатурку углубить в землю на 5-6 см ниже уровня тротуара. После затирки лучше ее загладить лопаткой или кельмой. Такая штукатурка ровнее, прочнее, меньше впитывает влагу. Верхняя часть цоколя (слив) всегда выполняется со скосом.
На цоколе принято делать усенки. Однако они часто обламываются, поэтому их лучше всего немного закруглять или делать фаски. Все это должно быть согласовано с архитектурным или строительным надзором.
Декоративные штукатурки выполняют из окрашенных растворов с заполнителями разной крупности.
Растворы окрашивают введением в них сухих строительных красок. Краски должны быть свето- и щелочестойкими. Они не должны разрушать вяжущих веществ или понижать их прочность. Заполнителями таких растворов могут служить крупные пески, мраморная или гранитная крошка, крошка красного кирпича.
В зависимости от применяемых материалов и способа обработки штукатурки подразделяются на известково-песчаные, терразитовые и каменные, а также штукатурки, обрабатываемые путем травления кислотой.
При оштукатуривании фасадов декоративными растворами большую роль играет правильное устройство лесов и расположение мест их крепления. Леса надо крепить в таких местах, которые по окончании работ можно было бы аккуратно заделать. Лучше всего их делать там, где стыкуются захватки. Стойки лесов надо устанавливать на расстоянии не менее 400 мм, а лучше 500-600 мм от стены, для того чтобы раствор можно было наносить за стойками, около стоек и в местах устройства настила. При этом несущие пальцы лесов не доводят до стены, а промежуток между стойками и стеной закрывают съемными досками.
Обычные штукатурки. Известковые растворы приготовляют из извести и песка. Известковое тесто должно быть выдержано в творильных ямах или на заводах готовых растворов не менее трех недель. Чем больше выдерживается известковое тесто, тем выше качество раствора. Количество песка, вводимое в известковое тесто, составляет 1-4 ч. и зависит от жирности известкового теста. Состав раствора должен быть 1 : 1; 1 : 1,5; 1 : 2; 1 : 2,5 и т. д. Во всех случаях раствор должен быть нормальной консистенции, так как жирные растворы сильно трескаются, а тощие не имеют надлежащей прочности.
Подобрав состав раствора, составляющие его материалы отмеривают при помощи дозаторов, загружают в растворосмесители и перемешивают до получения однородной смеси.
Известково-гипсовые растворы приготовляют из известкового раствора с добавлением в него гипса для ускорения схватывания. Обычно на одну часть гипса берется 2-3 ч. известкового раствора.
Цементно-известковые растворы состоят из цемента и известкового раствора. Составы растворов могут быть разными: 1 : 1 : 6; 1 : 2 : 8; 1 : 1 : 9; 1 : 1 : 11; 1 : 3 : 12; 1 : 3 : 15 (на 1 ч. цемента берут от 1 до 3 ч. извести и от 6 до 15 ч. песка). Лучшие растворы для оштукатуривания фасадов состава 1 : 1 : 6 и 1 : 2 : 8. Состав раствора указывается в проекте или назначается техническим персоналом строительства.
Растворы можно приготовлять разными способами. В одном случае из цемента и песка приготовляют сухую цементную смесь. Известковое тесто разводят водой до густоты сметаны, например с осадкой стандартного конуса 12 см. На одну объемную часть известкового теста берут от 6 до 15 ч. сухой смеси, все перемешивают до полной однородности, по необходимости добавляя воду. В другом случае сначала приготовляют известковый раствор и 6-15 ч. известкового раствора смешивают с 1 ч. цемента, а затем все перемешивают.
Цементные растворы применяют составов от 1 : 1 до 1 : 6, т.е. на одну часть цемента берут от 1 до 6 ч. песка. Лучшим можно считать состав 1 : 3. Этот раствор не очень жирный и не очень тощий, мало трескается, его удобно наносить.
Обычно эти растворы приготовляют в виде сухой цементной смеси, подают на рабочие места и там добавляют по потребности воду. Объясняется это тем, что цементные растворы нужно употреблять в дело в течение часа с момента их приготовления.
Раствор наносят как вручную (лопаткой, совками и ковшами), так и с помощью машин и механизмов.
При оштукатуривании фасадов любыми растворами соблюдается такая технологическая последовательность.
В первую очередь подготовляют поверхности: очищают их от пыли и грязи, делают насечку или набивку драни. Затем провешивают поверхности (отвесом массой 1-2 кг), устраивают марки и маяки. После этого приступают к оштукатуриванию; сначала наносят обрызг, затем грунт, по грунту накрывку и выполняют затирку.
Отделка всегда ведется сверху вниз. В зданиях с карнизом сначала на стены под корнизом наносят грунт, навешивают правила 1 (рис. 103) и вытягивают венчающий карниз. Правила должны быть прочно укреплены, так как венчающие карнизы обычно имеют большой вынос. Нижнее правило крепят к стене или опирают на кронштейн 3.
Рис. 103. Положение правил при вытягивании карнизов на углах фасада: 1 - правила, 2 - шаблон, 3 - кронштейн
Навешивая правила для вытягивания карнизов на фасадах, рекомендуется нижние концы правил выпускать за угол стены на длину, равную длине салазок. Верхние концы должны выходить за конец тяги на 80-100 мм, чтобы шаблоном 2 можно было полностью до самого конца (усенка) вытянуть карниз.
Существует два способа навешивания правил.
Первый способ (рис. 104, а). Нижнее правило навешивают обычным способом, а верхнее 3 с помощью планок 2 прикрепляют к тонкому бревну 1 (подтоварнику) или к толстым доскам, уложенным в водосточный желоб. Запрещается подбивать планки под желоба для крепления правил, потому что планки поднимут желоб, а забиваемые гвозди пробьют кровлю.
Рис. 104. Способы (а, б) навешивания правил для вытягивания венчающих карнизов: 1 - бревно, 2 - планка, 3 - правила, 4 - упорный полозок, 5 - профильная доска, 6 - салазки, 7 - полозок, 8 - зажим, 9 - кронштейн
Второй способ (рис. 104, б). Салазки 6 шаблона делают шириной 400- 500 мм. Шаблоны передвигают по двум нижним правилам 3, укрепленным на деревянных кронштейнах 9. Расстояние между правилами составляет 400- 300 мм, что придает устойчивость шаблону. Деревянные кронштейны 9 ставят на расстояние 2-3 м один от другого. Это расстояние можно несколько увеличить, если сделать более прочные кронштейны и утолщенные правила, не прогибающиеся при движении шаблона.
После вытягивания венчающего карниза приступают к оштукатуриванию стен. По ходу работ отделывают оконные откосы и наличники, вытягивают междуэтажные пояски, отделывают пилястры и другие архитектурные детали. Особо тщательно надо натирать лузги, усенки и фаски. Они должны быть строго вертикальными, а фаски совершенно одинаковыми по ширине.
Цоколь оштукатуривают после того, как полностью отделаны стены. Поскольку цоколь подвержен длительному воздействию влаги, его оштукатуривают цементным или смешанным раствором. Если по верху цоколя должна проходить тяга, ее вытягивают после того, как на цоколе будут устроены маяки, или после того, как он будет оштукатурен.
Что бы оставить комментарий войдите
Комментарии (0)