Стены. Перед облицовкой листы насухо устанавливают по стенам на рейки толщиной 10-15 мм и выравнивают с помощью подкладок и клиньев. Затем листы последовательно крепят гвоздями или мастикой. После схватывания мастики подкладки убирают для использования в дальнейшей работе; убирать подкладки до схватывания мастики нельзя, так как листы могут опуститься вниз.
В местах сопряжения с дверными или оконными коробками в деревянных зданиях кромки листов должны примыкать к ним вплотную и заподлицо, сверху места примыканий должны быть закрыты наличниками.
Стыки на ребрах выступающих двугранных углов оклеивают полоской марли и прошпатлевывают или же закрывают деревянными или пластмассовыми уголками-накладками. В зависимости от конструкции поверхностей имеющихся материалов и квалификации рабочих поверхности облицовывают четырьмя способами.
Крепление листов гвоздями. Этим способом листы крепят к деревянным или другим гвоздимым конструкциям или к грубо выполненным негвоздимым конструкциям, к которым предварительно прикреплен деревянный каркас. Устройство каркаса из реек - трудоемкая работа, поэтому следует изготовлять реечные щиты из древесины влажностью не более 18%. Рейки каркаса предварительно пропитывают антисептиком, защищающим древесину от гниения. Рейки применяют толщиной 20-25 мм, шириной 40-45 и 80 мм. В местах стыков листов прибивают рейки шириной 80 мм. Щиты устанавливают строго по вертикали и горизонтали: вертикальность проверяют уровнем или отвесом, а горизонтальность - шнуром.
Первый лист облицовки ставят в угол и прибивают по углам. По краям гвозди забивают в один ряд на расстоянии 100 мм друг от друга, отступая от кромки листа на 100 мм. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа, прошпатлевывают или закрашивают белилами. Средние ряды гвоздей (по средним рейкам) забивают в шахматном порядке на расстоянии 200 мм один от другого по стенам и на расстоянии 150 мм по потолкам. Швы между листами заделывают, они должны быть шириной не более 6 мм.
Последовательность отделки помещения обшивочными листами по сплошным деревянным стенам показана на рис.127.
Рис. 127. Последовательность отделки помещений обшивочными листами: 1 - установка подготовленных листов, 2 - прибивка листов гвоздями, 3 - грунтовка олифой, 4 - подмазка стыков, 5 - шпатлевание
Крепление листов с помощью мастики к отвердевшим растворным маркам и маякам. На отделываемой поверхности определяют места, где будут стыковаться листы. В углах можно ставить обрезки листов: их кромки образуют лузг. Однако лучше ставить целый лист, надрезая его так, чтобы в лузге остался неразрезанный картон. Затем поверхность провешивают, устраивают марки и маяки (рис. 128, а, б).
Разбивку начинают с угла, маяки устанавливают так, чтобы лист опирался на них всеми своими кромками. На каждый лист 1 по ширине должно приходиться не менее 3-4 вертикальных маяков 2: два крайних, на которых стыкуют обшивочные листы, и один или два промежуточных. Крайние маяки должны быть шириной 80 мм, промежуточные - 50 мм. У пола и потолка устраивают горизонтальные маяки 3. Если листы стыкуются по длине, то в местах стыков также делают горизонтальные маяки. Вместо промежуточных маяков часто устраивают марки 4 в два ряда. Расстояние между маяками и марками не должно превышать 400 мм (рис. 128, в).
Рис. 128. Выравнивание поверхности маяками: а - устройство маяков под целые листы, б - то же, под составные, в - расположение маяков и марок; 1 - листы, 2 - вертикальные маяки, 3 - горизонтальные маяки, 4 - марки
Марки должны быть размером не менее 80 х 80 мм, опорная площадь марок или маяков или тех и других вместе взятых должны составлять не менее 10% общей площади наклеиваемого листа, т. е. на 1 м2 листа необходимо 1000 см2 опорной площади маяков или марок (16 марок указанного выше размера).
В зависимости от материала, из которого выполнены конструкции, для марок и маяков применяют различные растворы. По кирпичным стенам марки и маяки делают из гипсового вяжущего, известково-гипсового раствора состава 1 : 1 (на 1 ч. гипса 1 ч. известкового раствора состава 1 : 3). По бетону марки и маяки выполняют из цементно-известкового раствора состава 1 : 1 : 6.
Листы приклеивают на отвердевшие растворные маяки и марки не ранее чем через 24 ч после устройства их при нормальной комнатной температуре. В этих условиях влажность маяков или марок не должна превышать 8%. Если температура ниже комнатной, то сроки выдержки соответственно увеличиваются.
Марки и маяки можно устраивать из отходов, получаемых при раскрое листов. Такие марки и маяки наклеивают на поверхности с помощью мастики, которую намазывают слоем толщиной 3-5 мм.
Устроив марки и маяки, в первую очередь наклеивают угловой лист (рис. 129, а). Половинки листа складывают вместе, на поверхность марок и маяков наносят гипсовую мастику слоем не более 8 мм. Сложенный лист штукатурки прикладывают к одной стене и припрессовывают (рис. 129, б) -прижимают к стене, нанося по листу удары правилом. Проверив первую приклеенную половину листа, приклеивают вторую половину. Однако можно наклеивать сразу весь угловой лист. После этого приступают к наклеиванию на стены целых листов.
Рис. 129. Установка (а) углового листа и его припрессовка (б)
Установленные листы на период схватывания мастики прижимают и закрепляют монтажными гвоздями, которые вбивают в уложенные поверх листа рейки (если поверхности гвоздимые), или различными приспособлениями (если поверхности негвоздимые). Как правило, листы оставляют прижатыми в течение 24 ч; в жаркое время года выдержка сокращается до 12 ч. Поскольку рейки используют неоднократно, то в каждом случае необходимо предварительно извлекать их них гвозди.
Наиболее простые приспособления - деревянные и металлические рамы, сделанные по размеру листа. К рамам крепят упорные бруски, а на пол набивают куски брусков или укладывают лежни. Между упорными брусками и лежнями ставят подкосы и расклинивают их, чтобы прижать листы к стенам.
Кромки листов наклеивают на сплошную полосу мастики в виде маяка. Благодаря этому лист приклеивается прочно и не вспучивается при выполнении малярных работ.
Крепление листов на мастике непосредственно к поверхностям по опорным маркам. Прежде всего провешивают поверхности, забивают гвозди и устраивают марки в количестве не менее 6 шт. под каждый лист (рис. 130). Крайние опорные марки рекомендуется делать более длинными, чтобы на них можно было опереть кромки двух листов.
Рис. 130. Устройство опорных марок (2) под обшивочные листы (1)
Листы крепят мастикой, которую наносят на поверхность стен между марками. По кромкам мастику намазывают сплошным слоем или лентой: ленту можно устраивать с разрывами.
Как в предыдущем способе, прежде всего устанавливают угловой лист, оставляют его прижатым, пока он полностью не приклеится ко всем опорным маркам.
Выдавленную из-под вертикальных кромок мастику можно либо срезать по кромкам до поверхности, либо пригладить лопаткой, либо оставить для приклеивайия кромки следующего листа. Для разравнивания мастики можно использовать шаблон в виде малки, который приставляют к лицевой стороне листа и кромке и ведут снизу вверх. Мастику разравнивают так, чтобы она была на уровне нижней кромки листа. В мастике надо устраивать продухи с помощью рейки, стальной полоски или прутка.
Крепление листов на гипсовой мастике под правило. При этом способе марок и маяков не устраивают, что способствует повышению производительности труда. Под каждый лист мастику наносят лепками (рис. 131, а), а под кромки листа - сплошной лентой с продухами или отдельными полосками. К мастике приставляют лист (рис. 131, б) и устанавливают его вертикально, проверяя кромку с помощью отвеса или рейки с отвесом. Затем лист припрессовывают (рис. 131, в). Если лист установлен неточно, его положение исправляют, так как по нему будут устанавливать все последующие.
Наклеив первый лист, на поверхность наносят лепки или ленты мастики для второго листа. Затем приставляют второй лист и припрессовывают его, чтобы он был в одной плоскости с первым. Правильность его установки проверяют правилом. Таким же образом устанавливают все остальные листы.
Иногда, чтобы не наносить толстых слоев мастики, поверхность провешивают и на каждой стене под первый лист устанавливают четыре-шесть марок. Остальные листы устанавливают по первому без марок и маяков.
Рис. 131. Наклеивание обшивочных листов под правило: а - нанесение мастики, б - установка листа, в - припрессовка листа
Потолки. Поверхности потолков разбивают на карты, по которым будут крепить листы. Желательно, чтобы один из стыков между листами проходил по оси потолка комнаты. Швы между листами следует располагать перпендикулярно к наружной стене комнаты.
Для потолков рекомендуется применять листы полной длины. Если длина листов недостаточна, то делают двусторонний отступ торцовых сторон листа от стен, чтобы получить потолочный фриз. На потолках крепят листы так же, как и на стенах, но прижимают их к потолкам рамками квадратной или прямоугольной формы, а по рамкам стойками. Установленные стойки подклинивают (поджимают). Каждый лист рекомендуется прижимать одной или двумя стойками, предварительно уложив под него деревянную раму. Размеры рамы должны соответствовать размерам обшивочного листа.
Если на бетонных потолках установлены деревянные вкладыши в виде реек и пробок, то наклеенные на мастике листы дополнительно крепят гвоздями через 1-1,2 м, утапливая шляпки в толщу листов. Гвозди забивают начиная от середины листа к краям. Такой порядок крепления предохраняет середину листа от провисания и образования волн.
Работу ведут с телескопического подъемника-подмостей. Настил этих подмостей поднимается и вращается вокруг оси. Если нет телескопического подъемника, работают с обычных подмостей или с инвентарных столиков.
Карнизы. В помещениях, облицованных обшивочными листами, иногда устанавливают легкие и простые по форме гипсоволокнистые или гипсовые карнизы. Ими закрывают стык между плоскостями стен и потолком.
Карнизы устраивают после облицовки стен и потолка. Торцовые стороны сборных карнизов должны быть обрезаны на заводе по угольнику.
Карнизы устанавливают в такой последовательности. Сначала прикрепляют один элемент карниза в углу. По нему на стену и потолок наносят метки. То же делают во втором углу. По меткам на стенах и потолке намеленным шнуром отбивают прямые линии для правильной установки последующих элементов карниза. Концы этих элементов срезают "на ус" пилой с мелкими зубьями, применяя стусло, т. е. приспособление, в котором детали карниза можно распиливать под определенным углом. Подготовленный элемент с тыльной стороны намазывают мастикой, приставляют к намеченным линиям и прижимают. Вслед за угловыми элементами устанавливают промежуточные. Торцы элементов рекомендуется намазывать мастикой и разделывать. Установленные элементы на стенах и потолках дополнительно укрепляют.
К гвоздимым конструкциям карнизы крепят оцинкованными гвоздями, шурупами или неоцинкованными гвоздями, предварительно покрытыми олифой. Шляпки их утапливают в толщу карнизов не менее чем на 2 мм. Места над шляпками шпатлюют и разделывают. Если поверхности не гвоздимы, то карнизы крепят к предварительно установленным деревянным пробкам.
Установку карнизов можно упростить, если по стенам укрепить правила и на них опирать элементы. После установки карниза правила снимают. Правильно установленные карнизы имеют вид вытянутых по шаблону.
Карниз из листов в виде ступенек устраивают следующим образом. Из листа нарезают полоски нужной ширины, на стенах и потолке отбивают с помощью намеленного шнура линии для первых полосок и укрепляют их. После этого отбивают линии для установки вторых полосок, укрепив вторые полоски, устанавливают третьи.
Откосы. Существуют различные варианты отделки откосов.
Если откосы отделывают монолитной штукатуркой (рис. 132, а, б), эту работу выполняют заблаговременно с таким расчетом, чтобы монолитная штукатурка на откосах высохла до начала облицовки стен листами. Это необходимо для того, чтобы не задерживать малярные работы.
Перед оштукатуриванием откосов наружные стены, на которых расположены оконные проемы, провешивают, устраивают на них марки или маяки. При оштукатуривании по всему периметру проема оставляют полосу раствора шириной не менее 100 мм. Толщина штукатурки этой полосы должна быть такой, чтобы она равнялась толщине марок или маяков. К этой полосе затем приклеивают или на нее опирают обшивочные листы во время облицовки стен. Эту полосу можно сделать с выступом, тогда лист укладывают так, чтобы он кромкой примыкал к выступу.
Для выполнения такой полосы к стенам прибивают рейки, под которые забрасывают раствор, или применяют малку с вырезом, которая движется по прибитому правилу и разравнивает раствор по форме нужной полосы.
Когда отделка выполняется сухой штукатуркой (рис. 132, в), швы между коробкой и стеной проконопачивают и обмазывают раствором, затем нарезают полосы обшивочных листов нужной ширины и длины, около коробки и на усенках стены устраивают марки или маяки. При облицовке по маякам кромки листов полностью наклеивают около коробки и на усенке. При использовании марок в таких местах приходится наносить полоску мастики, так как марки являются только упорами, удерживающими листы на нужном уровне. Для удобства работы в коробке можно выбирать паз, куда вставляют кромку полосы обшивочного листа.
Торцы стыкуемых полос заклеивают полосками марли. Часто швы между откосом и стеной закрывают профилированными деревянными раскладками (рис. 132, г). В том случае, когда откосы делают из дерева, к ним также примыкает кромка обшивочных листов, которую закрывают раскладкой.
Рис. 132. Отделка откосов при облицовке поверхностей обшивочными листами: а - оштукатуривание откосов монолитной штукатуркой с наклейкой листа заподлицо со штукатуркой, б - оштукатуривание откосов монолитной штукатуркой с наклейкой листа не заподлицо с откосом, в - облицовка откоса сухой штукатуркой со стыка со стороны стены, г - стык, закрытый раскладкой; 1 - монолитная штукатурка, 2 - мастика, 3 - сухая штукатурка, 4 - маяк, 5 - раскладка
Стены лестничных клеток. Стены лестничных клеток (рис. 133) облицовывают по-разному. Предварительно обшивочные листы обрезают в соответствии с уклоном лестничного марша, чтобы они точно стыковались с косоурами или балками. Швы между листами должны быть строго вертикальны.
Рис. 133. Облицовка стен лестничной клетки обшивочными листами: 1,2 - слои облицовки, 3 - плинтус
Каждый лист насухо устанавливают на временные подкладки и после проверки точности его установки прибивают или приклеивают мастикой. Лист должен опираться на ступень ровной кромкой, заранее срезанной под соответствующим углом. Не рекомендуется вырезать в листах форму ступеней. Если требуется, из обрезков подбирают куски по форме ступеней и приклеивают мастикой. Иногда эти места заделывают раствором или облицовывают керамической плиткой.
Для получения более прочной облицовки панели стен лестничных клеток на высоту 1200 мм оклеивают вторым слоем 2 листов, которые располагают длинными сторонами вдоль марша или лестничной площадкой. Второй слой наклеивают на ранее установленный на мастике.
Гипсовую, гипсоопилочную или другую мастику с добавкой гипсовых вяжущих приготовляют более жидкой и намазывают лепками на ранее установленные листы. Кромки наклеивают на сплошную полосу мастики. В процессе наклейки листы прижимают как можно плотнее.
В нижней части стен устраивают плинтус из цементного раствора или из облицовочных плиток. Иногда его выполняют из досок. Высота плинтуса 150-200 мм.
Для выравнивания поверхности потолка и его отделки используют листы гипсокартона, чаще всего их закрепляют на специальный металлический скелет. Но иногда возможно прикрепить гипсокартон на потолок без каркаса. Если есть существенный перепад высот поверхности (от 4 см), то обойтись без его создания не получится. Лучше, если разница не превышает 2 см.
Этот метод используют на ровных потолках, чаще так крепят листы в небольших помещениях. Бескаркасный способ существенно упрощает и облегчает работу по отделке помещения.
Достоинства:
Недостатки:
Необходимо оценить все плюсы и минусы, чтобы решить, нужно ли монтировать листы гипсокартона без каркаса в вашей квартире. К примеру, если у вас ровный деревянный потолок, то удобней использовать крепление гипсокартона к потолку без профиля, с помощью шурупов и монтажной пены.
Для удобства работы можно использовать маяки, это поможет выровнять поверхность. Они необязательны, но без них потребуется уделить больше внимания при укладке каждого листа, направлять их так, чтобы прикреплять материал ровно. В небольших комнатах (кладовая, ванная, туалет) работу лучше выполнять без маяков. В больших помещениях (зал, спальня), желательно сначала установить маяки.
До того как крепить гипсокартон к потолку без профиля с помощью клея, необходимо хорошо очистить поверхность. Сперва шпателем сдирают остатки побелки и краски; если на стене были наклеены обои, то их нужно полностью удалить; счищается вся грязь. После этого начинают грунтовку поверхности, это проще делать валиком. Надев его на удлинитель, будет несложно покрыть потолок грунтовкой, стоя на полу.
Необходимо покрывать стены и потолок специальной грунтовкой, совместимый с приобретенным клеем. Для хорошей адгезии, производят грунтовку поверхности два раза.
По этой технологии листы гипсокартона будут крепиться, с помощью специальной клеящей смеси. Используют для этой цели несколько разных составов:
При подготовке смесей нужно точно следовать инструкции. Клеевой состав обязательно сначала распределяют по периметру листа и только после этого намазывают в его центре. Пространство между нанесенным клеем не должно превышать 40 см. Нет необходимости мазать клей на краю, он при небольшом нажиме вылезет наружу.
Материал, покрытый клеем, прижимают к выравниваемой площади и придавливают так, чтобы края находились на одном уровне. Нужно постараться, чтобы на неровной стене или потолке листы были уложены ровно.
Работать удобнее с напарником, для работы без помощника придется изготовить специальные подпорки (к примеру, скрепить подвес из профиля в виде буквы «Т»), на них опирают край ГКЛ при подъеме к потолку.
Закрепить гипсокартон на потолке можно, используя монтажную пену или шурупы. Это хорошая альтернатива клею, и такой способ крепления кажется многим хозяевам квартир надежным вариантом.
Как и в предыдущем случае, необходимо начинать работу с подготовки поверхностей. Их очищают от любой грязи и пыли, обезжиривают и грунтуют.
Чтобы полностью ликвидировать неровности на потолке с помощью гипсокартона, работу проводят по такому алгоритму:
Есть еще один способ крепления гипсокартона с помощью монтажной пены. Это делают без предварительной подготовки отверстий, но только тогда, когда у вас ровная поверхность. Иначе прочность приклейки материала будет неравномерной.
Пеной покрывают тыльную сторону листов, нанося ее змейкой. Через 10-15 минут, когда пена растечется и начнет расширяться, можно гипсокартон приложить к поверхности и закрепить до схватывания пены. Можно дополнительно воспользоваться шурупами или саморезами.
Если потолок у вас из дерева, то у него должна быть уже почти ровная поверхность, и ликвидировать необходимо только небольшие неровности. Эту работу несложно сделать и самостоятельно, помещение практически не уменьшается, а расходы будут минимальны.
Крепят листы, используя саморезы по дереву, прикручивая их, как и при монтаже на потолочный профиль.
Если монтировать с помощью клея, то потолок на таком основании через некоторое время может деформироваться, что станет причиной повреждения закрепленного материала. К примеру, могут разойтись швы между листами. Можно клеить гипсокартон к потолку из лиственницы – он прочный и не деформируется.
Внимание! До начала работ дерево должно дать полную усадку.
Можно дать полезный совет, который поможет решить вопрос «как прикрепить гипсокартон к потолку без профилей».
Есть интересный способ, который используют нечасто, его можно реализовать, даже не имея опыта такой работы.
На поверхность наносят разметку и сверлят отверстия под дюбеля через 20 см. Потолок размечается таким образом, чтобы между отдельными полосами оставалось расстояние 40 см (так же, как при создании обычного каркаса под гипсокартон). Когда в отверстия на всей площади будут вставлены дюбеля, необходимо сделать разметку на ГКЛ. По этим меткам делают отверстия с углублениями, чтобы скрыть шляпки саморезов, которыми вы будете закреплять листы.
Что бы оставить комментарий войдите
Комментарии (0)