Откосы. Откосы отливают на месте в форме. Форму делают из сухой древесины, строгают, пропитывают горячей олифой, высушивают и окрашивают за два раза масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить длительное время. Лицевые стороны формы можно обить линолеумом. Детали формы имеют в соединениях эластичные резиновые прокладки, чтобы они могли слегка сжиматься от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, применяемого при отливке откосов. Если упругих прокладок не поставить, то отлитый из раствора откос даст трещины и при съеме формы может развалиться.
Форму устанавливают на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее боковым сторонам прибивают рейки. Перед заливкой форму покрывают смазкой.
Приготовленный раствор с осадкой конуса 7-9 см заливают через пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала его заливают для образования боковых сторон формы (боковых откосов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму снимают и зачищают откосы.
При централизованном изготовлении детали отливают в деревянных формах, состоящих из строганых досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты откоса и рейки для образования бортика соответствующей длины толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм. Рейки прибивают к широкой доске - образуется форма детали откоса. Затем форму смазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив для армирования нарезанную дрань. После схватывания раствора рейки бортиков снимают и освобождают деталь от опалубки. Отлитые откосы толщиной 24 мм устанавливают на растворе, прижимая их с помощью шаблона. Детали следует отливать полностью по ширине откосов. Для этого необходимо прежде всего провесить стены, на которых имеются оконные проемы, устроить маяки и по ним определить ширину откосов для каждого помещения в отдельности. Детали можно отливать любой длины и ширины, перебивая для этого только рейки (бортики) на доске формы.
Детали рекомендуется отливать из раствора состава 0,5 : 1 : 2 (цемент: известь : песок), а устанавливать на растворе состава 1 : 1 : 4 (цемент : известь : песок). Таким же способом можно отливать и устанавливать оконные заглушины. В процессе монтажа сначала ставят верхнюю деталь заглушины на растворе, а затем боковые.
Непосредственно в проемах откосы формуют следующим образом. Формы (рис. 57, а) изготовляют из цельных хорошо выстроганных и просушенных досок по размеру откосов. Чтобы доски не коробились, по ширине их с тыльной стороны ставят через 40-50 см шпонки, врезая их в 1/3 толщины доски. К одной из продольных граней доски прибивают рейку, так чтобы она выступала за край доски на 2-3 см. К этой же стороне прибивают ручку. Часто на вертикальных откосах делают фаску. В формах для этих откосов в угол, образуемый доской и рейкой, прибивают брусок треугольного сечения. Чтобы изготовленные формы были гладкими, их проолифливают и закрашивают за два раза масляной краской, можно обить линолеумом, клеенкой или листовой пластмассой.
Формы устанавливают на легкий складной стол-верстак (рис, 57, б) длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. По середине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганую рейку высотой 4 см. которая служит упором при установке формы на столе. Чтобы затвердевший раствор легче вынимался из формы, ее покрывают смазкой (мыльной эмульсией, тавотом и т.д.). Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась-в ограничительную планку. Приготовляют нужное количество гипсового теста (в среднем 10 л для заполнения одной формы).
Уложив гипсовое тесто (рис. 57, в) ровным слоем, его разравнивают так, чтобы оно имело уклон к наружной стороне формы. Разровняв тесто, ему дают возможность немного схватиться, т. е. слегка загустеть, форму тут же быстро подносят к проему (рис. 57, г), один край опирают на нижнюю часть проема, быстро поднимают форму до вертикального положения и прижимают к стене в том месте, где будет откос.
Форму ставят по отвесу или уровню, простукивают ее тыльную сторону деревянным молотком, уплотняя гипсовое тесто и устраняя неправильность установленной формы. Точно так же отделывают второй боковой откос. Через 15- 20 мин, т.е. после схватывания гипса, по форме постукивают киянкой (деревянным молотком) и стягивают форму с откоса за ручку (рис. 57, д).
Рис. 57. Формование откосов непосредственно на оконных проемах: а - форма-шаблон, б - верстак с уложенной формой-шаблоном, в - заливка формы гипсовым тестом, г - установка формы на откос и ее припрессовка, д - готовый оконный проем
Отделав боковые откосы и исправив вверху раствор, в такой же последовательности отделывают верхний откос (при этом боковые откосы могут быть загрязнены гипсом). Лучше всего сначала отделать верхний откос, затем боковые.
Для уменьшения расхода гипса в тесто рекомендуется добавлять опилки (гипсоопилочная масса состава: 1 часть гипса и 3 части опилок), золу, шлак или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно провешивают и устраивают четыре марки из гипса или раствора, две на краю откоса и две около коробки. Вместо марок в коробку можно вбить два гвоздя.
Подоконники. Подоконники бывают целиком из железобетона, железобетонные, отделанные мраморной крошкой, мраморные и деревянные. Их устанавливают (рис. 58) после оштукатуривания нижних заглушин.
Низ деревянного подоконника предварительно обивают антисептиро-ванным войлоком. Ширина полоски войлока должна быть равна ширине той части подоконника, которая ложится на стену, Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой.
Рис. 58. Установка подоконника
Готовые подоконники укладывают внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника устраивают слезник в виде продольного желобка глубиной 10- 15 мм, располагаемого на расстоянии 20-50 мм от внешнего края подоконной доски, для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник.
Между уложенной подоконной доской и стеной подбивают клинья таким образом, чтобы доска по ее длине стала горизонтально, а по ширине имела уклон 2-3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 20-30 мм. Чтобы не сбить поставленные клинья и не нарушить расположения подоконной доски, их сразу же после установки примораживают известково-гипсовым раствором. Только после этого можно осторожно снять доску, а стену под подоконником, хорошо смочив водой, залить известково-гипсовым раствором, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 10-14 мм. На уложенный раствор опускают подоконник и прижимают его к клиньям так, чтобы из-под доски выдавился лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в четверть коробки. Выдавленный раствор выравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают лопаткой и затирают. Низ боковых откосов, примыкающий к подоконнику, подмазывают и затирают.
При установке бетонных, мраморных, каменных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать упругий зазор на случай температурного расширения и неравномерных осадок здания. Такие подоконники можно подливать любыми растворами.
Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них иногда ставят металлические полоски, которые концами заходят в Нижнюю заглушину. В этом случае сначала устанавливают подоконники, а затем устраивают нижнюю заглушину.
Значительно реже, в основном при ремонтных работах, подоконные доски устраивают непосредственно на месте. Для этого в деревянную опалубку несколько ниже середины устраиваемого подоконника укладывают арматуру в виде сетки, под ней располагают куски щебня, приподняв сетку на 10-20 мм. Слезник делают на расстоянии 20-50 мм от края доски. Для этого на нее кладут выстроганную полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10-15 мм. Затем заливают цементный раствор состава 1 : 4. После схватывания раствора его железнят. Опалубку снимают через 5-7 дней после заливки раствора, а рейку или стержень арматуры вынимают из слезника
Что бы оставить комментарий войдите
Комментарии (0)